ガンプラのEXモデルシリーズにラインナップされています、ジオン軍駆逐モビルポッド・オッゴを作っていきましょう。
前回は残るスタンドとアーム部分の加工を行った。
アームはシリンダー部分の修理を兼ねた改造と、第一関節周りのジョイントを改造したところで止まってしまった。
今回はその続きとなる。
……とはいってもまだ内容が多いから、基部の区画だけになるけどね。
長引くなぁ。
ここだけで今回のキットの製作時間の大半を費やしていますからね。
参考資料があるものの、筆者がそれとは異なる位置で分割したりしたからね。
とりあえず、作戦を再開しよう。
アーム基部周りの改造
前回も掲載した、片側の試作。
今回はこれをもう片側のアームで加工するので、詳細に取り上げてみましょう。
基部は以前加工完了した、筒型胴体の両端部分も再登場するんだ。
アーム基部の加工をしていたら、この胴体両側の接続部分が見える格好になってね。
スカスカにするものもあれだったので、今回は埋めることにした。
基部裏側の加工
というわけで基部裏側、胴体両端の接続部の空洞を埋めてしまいましょう。
プラ板やプラ棒、伸ばしランナーを切り出したりして接着しただけですな。
プラ板部分はあらかじめ内部につっかえ棒となるプラ棒を1,2本接着してから、プラ板で蓋をする形にしている。
これならうっかり指とかで押しても簡単には外れないはずだ。
蓋ができていない場所があるような。
そこはアーム基部の動かない部分を接着して、完全に見えなくなる場所だ。
なので蓋をしていない。
アーム基部の切り離し
さて問題のアーム基部。
キットではアームが収納状態と展開状態の差し替え式となっており、この部分でまるごと交換する形になっていますな。
先端部分が縦向きになっているか、横向きになっているかの違いなんだよね。
それに応じて、シリンダー接続部分も下に来るか左右に来るかの違いになっているみたいな。
今回は切り離すことで手持ちのガンダムウエポンズの作例に倣って可動式にしてみる。
ただ作例のものとは切り離す位置が異なるけどね。
作例のは真ん中の段になった一区画ぶんだけ切り取っているけど、今回はその更に一回り大きい区画で切り離す。
上の画像で黒く示したラインの、中央三区画分がまとまった状態にしてみよう。
作例の、真ん中1区画分だけの切り離しのほうが加工は楽そうなんですけどね。
本体との接続ピンがそのまま使えるので……。
筆者としては、向きを変えた際にシリンダー接続部のレールのラインが合わなくなるのが気になるようでね。
とりあえず切り離すとこんな感じに。
もう後戻りはできませんな。
賽は投げられたってやつかな。
やろうと思えば再接着とかできるけど、ノコギリの刃の厚み分削れてしまっているはずだ。
その場合はプラ板とかで削れた厚み分を補う必要がある。
基部最後部の加工
前回アームの第三関節を2.0mm径の丸プラ棒に置き換えましたので、ここの基部の接続は全て2.0mm径の丸棒になります。
基部の非可動部分はそれの受け軸を作っておきましょう。
ただ最後部で保持するわけではないので、ここは緩めのものに。
筆者はまずタミヤのプラパイプの5.0mm径と3.0mm径を切り出して用意。
ちなみに3.0mm径のプラ棒は内径が約2mmなので、2.0mm径の丸プラ棒がそのまま入る。
元の基部よりもパイプのほうが少し幅広で、そのままだとうまく入らないね。
ここは5.0mm径プラパイプの外側を少し平らに削って、楕円形にすれば入るはず。
プラパイプの切り出しには筆者が昔購入した、ダイソーのパイプカッターを使っています。
無論切れ味を考えるなら、専門の工具メーカーのものを購入するのがおススメです。
……タミヤの透明プラパイプは硬質だからか、切り出しの際にひび割れが発生しやすいですな。
気になるようでしたら他の非透明パイプを使用したほうが良いかと。
クリアーパーツがひび割れしやすいのは通常のキットの部品も同じだ。
今回は外から見えない部分に使うので、多少のひび割れは気にせずにいこう。
2種類のパイプを組み合わせて軸受けをセットします。
隙間にはパイプを抑えるためのものを充填しておきましょう。
パテを使うのもいいですが、筆者は今回伸ばしランナーを突っ込んで接着します。
また安上がりな方法に。
ただパテよりも奥まった部分に充填しやすいというのは利点かな。
この段階で外装も接着して、合わせ目消しの準備を整えておこう。
その後は伸ばしランナー部分を接着剤で溶着。
プラパイプ諸共削って均してしまいます。
……ただ棒状のものだったので、どうしても充填しきれず隙間が発生してしまいますな。
ここは薄手のプラ板を接着して、表面を平らにするついでに隙間を隠してしまおう。
こちらも乾燥後に周りの余計なプラ板を削り落としたり、パイプの部分に2.0mm径の穴を開ける形となる。
真ん中の区画の加工
続いて真ん中の区画に。
ここは段のついた三区画分をまるごと一体にした状態で切り出しました。
筆者の構想だと、ここがアームに連動して回転する予定なんだよね。
ここも2mm径の可動軸を通すため、内部のピン類を全て削り取ってしまう。
可動で部品の遊びが欲しいので、最後部のようなプラパイプは通さずにしてみた。
キットのままですと本体側に密着した形になるので、筒型の部品の一角が凹んでいたり、接続ピンが設けられています。
ここは可動して外から見える形になるので、プラ板や伸ばしランナーなどを貼り付けた後に切削し、筒型に整形します。
この辺りの形状出しが結構難しいかな。
綺麗な筒型にならないというか。
先行試作したほうも、筆者がグレーのサフを吹いてチェックした跡があるし。
あまり時間をかけていられないので、ほどほどにしてしまおう。
なにより綺麗な筒型にしようとしても、本体側に干渉しやすい。
多少元の平らな形状が残っているほうが可動を考えると好都合だったりする。
アーム基部前側の加工
あれ、最前列の途中経過は?
アホな筆者が撮影し忘れたようです。
実際は各部並行して進めているからね。
どこまで撮影したか把握し切れていないようだ。
前側の区画は基本的に後部と同じ形。
ただ内部にプラパイプは通さず、プラ端材を溶着して一度埋めたところにそのまま2.0mmの穴を開けている。
この部分でアームの軸を保持するので、ここの調整は念入りに行いたいところ。
ここは本体側に固定するので、接続ピンは残しておきます。
先ほどのプラ材穴埋めで半分だけ受け軸を埋めましたが、埋めなかった半分はこの区画を接着固定するためですな。
第三関節を覆う接続部カバーはアーム側に接着固定することも考えましたが、それですと差し替えで計4セット作ることになります。
なのでここは2セットのみ作る形に。
プラ板で足りない部分を補い、軸を通す穴を開けています。
穴は軸よりも広い3.0mm径に。
緩めにすることで、部品の遊びを確保する形に。
ぴったりすぎても負荷がかかって後で破損するからね。
穴開きのプラ板新造部分も気持ち広めに。
狭いとやっぱり負荷がかかるから……。
前回組んだ接続部分も、プラ棒を通した都合で元のパーツよりも厚みが増してしまっていた。
なのでより広めに作っておくといいだろう。
筆者も一度ぴったりで作ったところその厚みが増した分サイズが合わなくなっていたので、作り直しが発生したりしている。
今回の戦果
今回加工した一連の部品を集めるとこんな感じに。
これらを前回加工した第三関節の2.0mmプラ棒で接続する形になりますな。
結構あちこち切り貼りしたなぁ。
というか真ん中の区画がうまくはまらないような。
前後の区画のプラ軸接続部周りにプラ板を貼り付けて表面のガタガタを隠したわけだけど……
そのせいでプラ板の厚み分寸法が変わってしまっているんだ。
プラ板を削ってギリギリまで薄くしたり、あらかじめプラ板を貼り付ける前に面出しついでに厚み分を削っておくといいだろう。
なるべく薄手のプラ板を使うのも重要ですな。
強度のいらない、蓋だけの目的ですし。
薄いと切り出し加工もしやすいのが利点です。
長くなるので今回はここで中断。
次回はアーム先端側の加工をして、今度こそ組み立て作業を終了させよう。
続きは次回!
この記事で作っているキット
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